ミニベロのメンテナンスや洗車の方法、ツール、ケミカル用品などを紹介。愛車の好調維持のために
ボルトを締めるときは、必ずトルク管理をしようぜ！ トルクレンチを挿しにくい場所だからといって手を抜くと、痛い目に遭います。物理的にも精神的にも金銭的にも。今回はそんな “しくじり先生” 的なお話。反面教師としてお役に立てれば幸いです。
事態の発端は、1年半ほど使い込んで汚れたバーテープの交換作業にあります。で、そのついでにブラケットポジションを微調整しようと作業するうちに、右側のSTIのブラケットユニットからパキッ！という音がして……。何が起きたのか、時系列で振り返ってみましょう。
ダイレクト感のある握り心地とグリップ性能が気に入ってるバーテープ fi’zi:k Vento Microtex Tacky でありますが、1年半ほど使用するうちに汚れてボロっちくなっちゃいました。下ハンはキレイなんですけどね。まあ、全体的に見すぼらしいので、交換することにします。
新しいバーテープは fi’zi:k Vento Microtex Tacky Bi-color をチョイス。交換前と同性能ながら、ネオンイエロー×ブラックのツートンカラーであります。これをメーカー指定とは逆にして、汚れやすいステム側がブラックになるように巻こうという目論見。
汚れたバーテープを剥がす前に、Di2サテライトスイッチの結束バンドをカット。あらかじめ、新しい結束バンドを100均で購入しておきましたよ。正直、シマノ製より100均のほうが幅広で信頼感があります。この作業後、バーテープをステム側から剥がしていきますよー。
バーテープを剥がしたハンドルをよく見ると、左右のブラケットの高さが微妙にズレてました。そこで右ブラケットの固定ボルトを緩め、ポジションを微調整。その後に固定ボルトを締めるも、しっかり固定できません。変だなと思いながらボルトを増し締めしてると……。
パキッ！という音がして、ブラケットユニットの固定ボルト基部が割れちゃいました。以前の落車でストレスが蓄積してた箇所に、規定以上のトルクが掛かって割れたようです。トルクレンチを挿しにくい場所なので、手を抜いてヘックスレンチを使ったことが災いしました。あーあ。
嘆いても仕方ないので、リペアパーツのブラケットユニットを取り寄せることにしました。が、生産が終了してるST-R8050のブラケットユニットを在庫してるショップはなく、シマノから残り少ない在庫品が届くまで10日ほど待つことに。あと、最安値でも1万3000円と高額！
さて、待望のブラケットユニットが届いたので、破壊してしまったST-R8050からブレーキレバーを移植します。……ブレーキレバー固定ピンの外し方が分かりません。ディーラーマニュアルにも記載がなく、素人が手を出せる領域ではないことがヒシヒシと伝わってきます。
素人の手に負えないならプロを頼る他ありますまい。破壊したST-R8050と新しいブラケットユニットを御徒町ハクセンに持ち込み、移植作業をお願いするのでした。預かり期間は1週間とのこと。5月中の修理完了を諦めたついでに LIGHTCYCLE Ti451 のオーバーホールもしてもらうことにしました。
御徒町ハクセンは人気店ゆえに忙しいそうで、6月中旬に LIGHTCYCLE Ti451 の修理とオーバーホールが完了しました。右ブラケットユニットが完全復活し、バーテープもツートーンカラーに一新。あとシートポストをカットオフしてもらい、10gくらい軽量化されました。
なお、バーテープ fi’zi:k Vento Microtex Tacky Bi-color はブラックの部分が短くて、ステム側がブラックになるように逆側から巻くことができませんでした。ネオンイエローは汚れが目立つけど、割り切る他あるまい。表面にローレットがないので汚れにくいかもと淡い期待。
右ブラケットを交換したことで、そこに内蔵されてる変速スイッチは再設定しないと動作せず。で、設定用の E-TUBE PROJECT アプリを接続したら、ファームウェアアップデートの嵐が止まりません。ズボラも大概にせい。更新に時間を要したものの、正常に動作することを確認して作業完了。
こうしてメンテ作業中の不注意から走行不能に陥った LIGHTCYCLE TI451 は、約1カ月半ぶりに復活。プロにオーバーホールしてもらったことで車両は絶好調になったけど、絶好のサイクリングシーズンを逃したのは痛かった。みなさん、トルク管理は怠らずにね！
水なし洗車に使用するWAKO’Sケミカル類。左から、汚れを浮かせる
あると便利なツール類。チェーンローラー付きスタンドとして、本来はクルマ輪行用品の 
前後ホイールを外したフレームを MINOURA リアエンドサポート3 に固定し、フロントフォークは折りたたんだ新聞紙やペーパーウエスに載せてエンドの傷付きを防ぎます。なおフレームの下には、洗車時に垂れるケミカル類の受け皿として、100均のステンレス製バットを敷いてます。
まずは前後ブレーキ本体の表側と裏側、シューにもWAKO’Sチェーンクリーナーを噴射。そしてブラシを歯磨きのように使って、液剤と汚れを馴染ませます。あくまでも馴染ませることが目的なので、力を入れてゴシゴシこする必要はありません。次いで前後ディレイラー、そしてクランク周りも同様に作業。
今度はチェーンのリアディレイラー前端からチェーンリング後端にかけて、チェーンクリーナーを噴射。その際、手のひらをチェーンの下に添え、受け止めた液剤をチェーンに揉み込みます。手の汚れや怪我が気になる人は、100均でも買える作業用ゴム手袋を着用しましょう。
チェーンの外側から揉み洗いしつつ、チェーンの内側からブラシで液剤と汚れを馴染ませ、コマやローラーの内部にまでクリーナーを浸透させます。リアディレイラー前端からチェーンリング後端にかけての区間が終わったらペダルを少し回して次の区間も同様にと、チェーンを1周分もれなく作業。
チェーンの泡洗浄が済んだら、ペーパーウエスで残った液剤や浮いた汚れを拭き取ります。この際、コマ内のローラーを転がして全周の汚れを拭き取ることがポイント。こうして洗浄が完了した後にペダルを回すと、回転が軽くなり駆動抵抗が減ったことを実感できます。
車体は洗浄箇所を6パートに分け、フォーミングマルチクリーナーを噴射してはマイクロファイバータオルで拭き上げます。シートポストから上とハンドル周り、トップチューブとシートチューブ、ヘッドチューブとフロントフォーク、ダウンチューブ、シートステーとチェーンステー、クランク周りという順。
車体を泡洗浄する際は、ブレーキやディレイラーなどのコンポーネントも一緒に。WAKO’Sチェーンクリーナーは遅乾性なので、焦ることなく泡洗浄で洗い落とせます。で、洗車が終わった車両はご覧のようにピカピカ。洗車中に発見したボルトの緩みなども修正し、ここまで1時間弱というところ。
さて、洗車が終わったら注油です。ブレーキやディレイラーの可動部にラスペネを噴射。ラスペネは水置換性なので、パーツの内部に残る水分と置き換わって潤滑防錆の役目を果たします。他の箇所へ垂れないようにウエスで養生しつつ、奥まで浸透するようにしっかり噴射してあげましょう。
WAKO’Sチェーンルブは1〜2分ほど缶を振って成分を撹拌した後、ケチらず豪快に噴射すること。リアディレイラー前端からチェーンリング後端へ、チェーンの左から右へ3秒ほどかけて噴射します。1コマずつの噴射だと成分が均一にならず、ガスだけ出てる場合もあるので、たっぷり噴射を続けるべし。
チェーン1周に渡ってチェーンルブを吹き終わったら、ペダルを回してチェーンを20周ほどさせ、内部までの浸透を促進。WAKO’Sチェーンルブも水置換性なので、内部に残った水分と置き換わります。やがて表面の粘度が少し高まったら、チェーン側面のみペーパーウェスを軽く押し当てて余分を除去。
車体の次はリアホイールの洗浄。まずは、ここまでの作業でステンレス製バットに溜まった液体にブラシを浸し、スプロケットに当てて汚れと馴染ませます。軽く5〜6回こするだけで、こんなに汚れが落ちちゃいました。裏側も含め、可能な限り奥までブラシを当てましょう。
スプロケットの汚れが浮いたら、バットに溜まった液体をリムの汚れに塗布して馴染ませます。そしてホイール全面にフォーミングマルチクリーナーを噴射し、ウエスで拭き取ります。ここまでの作業でウエスはクリーナーが染みてるので、ハブやスポークも続けて拭くだけでキレイになりますよ。
ここまでやってもスプロケットの奥に汚れが残ってる場合は、
フロントホイールの洗浄は、もっと簡単。リムの汚れにバットに溜まった液体を指で塗布した後、フォーミングマルチクリーナーを噴射してウエスで拭き取るだけ。ハブやスポークまで拭き上げても5分程度で終わります。作業ついでにバルブナットの緩みをチェックして、増し締めしときましょう。
一通りの作業が終わったら、ここまでとは別のウエスにバリアスコートを吹き付けて車両やホイールを拭き上げます。ただし、滑ると困るブレーキシューとリムのシュー当たり面、チェーンは除く。いわゆるツヤ出しコーティング剤で、塗布面が被膜で覆われることで以後の汚れが落ちやすくなります。
車両やホイールへのバリアスコート塗布が終わったら、そのウエスで灯火器類やサイコンなどのアクセサリー類も拭いちゃいます。バリアスコートには洗浄成分が含まれてるので、ドリンクや汗の痕がキレイに落ちますよ。これにて、ワコーズメソッドによる水なし洗車は完了です。
およそ1時間30分の水なしベランダ洗車によって、チタンミニベロ LIGHTCYCLE Ti451 が輝きを取り戻しました。使用したケミカルはいずれも研磨剤を含まないので、傷の補修効果はありません。汚れを浮かし、泡で洗い流し、薄い被膜を作るものです。その分、攻撃性が極めて低く高頻度で使えます。
帰宅後、あらためてダメージをチェックすると、右クランクアームに傷が付いてました。切れたチェーンが当たったのでしょう。ペダルを踏んだ直後の出来事だったけど、結構な衝撃だったんだなあ。この傷はサンドペーパーで均してタッチアップすることにします。
フロントディレイラーは、あらぬ方向を向いちゃってました。チェーンが切れるときに外側へ引っ張られたのかな？ 一旦、各部ボルトを緩めて装着位置を直せば済むだろう。この時点では、その程度に軽く考えてました。ところが真相は、もっと深刻だったのです……。
さて、フレームから取り外したフロントディレイラーを再確認すると、ガイドプレートが歪んでしまったことが判明。さらに、ガイドプレート基部のプラスチック製アームも折れてました。これはマズいと思って
どうやら、チェーン切れは次の➊〜➌のプロセスで発生したようです。➊コネクティングピンのカシメ作業ミスでアウタープレートが微妙に浮いてた。➋アウタートップ時に浮いた隙間がガイドプレート外側へ食い込んだ。➌そのままペダルを踏んだのでガイドプレートでチェーンを引きちぎる形になった。
このプロセスを推測すると、思い当たる節があります。それは、11速チェーンのカットとカシメに、10速用チェーンカッターを使ったこと。ええ、11速対応チェーンカッターを調達する出費と手間と惜しんでの愚行です。結果、大きな代償を支払うことになりました。あのときの自分を殴ってやりたい。
修復不可能になったフロントディレイラー FD-R8050 の代替として、ヤフオクで中古の FD-R8050 を調達。新品はコロナ禍の影響で入荷日が見えないし、そもそも資金が底を突いちゃったし。そんな懐具合なので、ガイドプレートに小傷が付いてる程度の美品を安く購入できて助かりました。
チェーンは念のため新品の 
チェーンの接続は、コネクティングピンのカシメ作業ミスを回避するためにクイックリンクを使うことにしました。トラウマを払拭できないワタクシであります。慎重を期して専用工具 
フロントディレイラーの位置と角度を執拗に調整し、念入りに変速を調整。アウタートップやインナーローではチェーンがガイドプレートに触れるチリチリ音こそするけど、どのギアに入れても問題なくアウター/インナーに切り替わります。今度こそ大丈夫でしょう。
ST-R8050に付属してたノーズ付きアウターエンドキャップを使ったことで、キャリパーの調整ナット内でブレーキケーブルが不安定になってました。ブレーキシューは限界まで下げてもタイヤに掛かるので、斜めにして前半分だけリムに届かせてました。あと2mm下がれば全面がリムに届くのだけどなあ。
そこで、
ついでに、
まずはケーブル固定ボルトを緩めてケーブルを抜き、アウターキャップを除去してから挿し直します。次にブレーキシューをオフセットブレーキシューに交換。そしてシューとリムの間にブレーキシューチューナーを挟み、キャリパーを握りながらシュー位置を調整してシュー固定ボルトを締めます。
シューが固定できたらブレーキシューチューナーを抜きます。そして、改めてキャリパーを握りながらインナーケーブル末端を引っ張り、ケーブルのたるみを解消したうえでケーブル固定ボルトを締めます。よほど握力が強くない限り、この方法でも若干のクリアランスを確保できます。
インナーケーブルを固定したら手を離し、各ボルトを増し締め。ブレーキシューをトーインにセットしつつ、リムとの間に幅狭なクリアランスを確保できました。フレーキレバーを軽く引いた段階でブレーキが効きはじめるので、制動力だけでなくコントロール性もバッチリ。
さて、長過ぎると指摘されたリアブレーキケーブルは、フレームの入口孔に押し込みつつ出口孔から引き出してフレーム前の長さを短縮。次にリアキャリパーからインナーケーブルを外し、レバー側から20cmほど引き抜きます。この状態でキャリパー側のアウターケーブル長を見直して余分をカット。
リアブレーキも余計なノーズ付きアウターエンドキャップを付けてたので、インナーケーブルを外した際にキャップを除去して挿し直し。シューはリムに届いてるので、ブレーキシューチューナーを使ってトーイン調整後、クリアランスを再調整してインナーケーブルを固定します。
再調整が済んだら、リアブレーキキャリパーの各ボルトを増し締め。最後に長過ぎるインナーケーブル末端をカットし、新しいインナーエンドキャップをカシメて完了です。こちらもULTEGRAならではのカッチリとした制動力を発揮できるようになりました。これで安心して走れる！
リアブレーキケーブルの全長が150mmほど短くなったことで制動力が向上したほか、フロント周りのケーブルルーティングがタイトになりました。その分、フレームと接触しやすくなった箇所に、エレクトリックケーブルと束るために使ってた
フレーム後方のアウターケーブルは、出口孔から引き出す際にバリで外皮に傷を付けちゃいました。放置するとトラブルを起こしかねないので、傷を透明プラスチックテープで補修した上からフレームプロテクターでカバー。ちょうどシートチューブに接触する箇所だったので違和感なし。
これらと合わせて、デュアルコントロールレバーの取り付け角度も再調整。上から見るとブラケットが内向きになるように、そして正面から見るとレバーがハの字になるように調整しました。腕から手にかけて変な角度が付かないポジションを求めた結果、手首や指の自由度が高まりましたよ。
こうして “安全に走れる状態” に至ったので、ひとまず チタンミニベロ LIGHTCYCLE Ti451 の完成としますか。フレームの仕様策定から10カ月、あれこれ妄想しながらパーツを集めては、ちまちまとイジくる楽しい日々でありました。まだ残る調整事項はチューニング領域とし、走りはじめますぞ。
劣化しまくった ULTEGRA ST-6700 のブラケットカバー。ブラケットポジション時に親指でホールドする部分が薄々になり、その中心部が破れてしまいました。その結果、ベタベタしたゴムやらグリスやらが親指に付着し、その指が触れたバーテープに黒色の染みが付きまくり。小汚い。
こりゃあ新品に交換するしかあるまい。メーカーに
それでは、破損したブラケットカバーを取り外しますか。ところが、STIのブラケット部の突起が障害になり、手で引っ張った程度では外せません。情報収集の末、ブラケットとカバーの隙間にビニール荷紐を通し、それを束ねて引っ張りながらカバーをめくる苦闘のうちに外せました。これ重労働。
新しいブラケットカバーを装着する前に、汚れたバーテープをクリーンアップせねば。とはいっても使う道具は、いつもの 
やがて汚れが浮き出てくるので、乾く前にペーパーウエスで拭き取ります。ハンドル外側へ向かって、力を入れてネジるように拭くとイイ感じ。白色のウエスが、どんどん薄汚くなっていきます。こんなにも汚れてたのね。汚れつちまつた悲しみに、なすところもなく日は暮れる……。
などと中原中也ごっこしながら作業してる間に、バーテープがキレイになりました。新品同様とまでは言えないけど、洗いざらしの清潔感といった風合です。心配してた 
バーテープの清掃が終わったら、新しいブラケットカバーを装着。とはいえ、このときもSTIのブラケット部の突起が障害になり、手で引っ張るだけでは装着できません。やはりブラケットとカバーの隙間にビニール荷紐を通し、それを束ねて引っ張りながら装着します。
最後にブラケットカバー内側の突起がカチッとSTIにハマるように手で調整し、固定できたら作業は完了。視界に入りやすいブラケット周りがキレイになったことで、10年目を迎えた GIOS FELUCA がリフレッシュされました。まだまだ現役でやっていける！
インナーケーブルの交換に併せて、アウターも日泉の
ステンレスアウターケーブルは内面にも低摩擦加工が施されてるそうです。これがSP31インナーケーブルの低摩擦加工と相まって、指1本でブレーキレバーを引けるようになりました。レバーとキャリパーの距離が近くなったような、10段階だったコントロール性が無段階になったような、そんな感覚
シフト操作も軽くなった感じがします。シフトチェンジする際に、エイッと入れる力が減った印象。ケーブルを引く感覚が、ヨイショからトゥルンに変わったような。やはり、レバーからディレイラーまでの距離が近くなったような気になります。それでいて、カシッと噛み合うULTEGRAらしさは健在
アウターケーブルの交換に伴って、バーテープも
ケーブル全交換を終えたFELUCAちゃんは、外見こそほぼ変わらないものの、明らかに“走る楽しさ”がグレードアップしました。ケーブルの引きが軽くなることは、疲労削減と安全性向上に直結するものね。クロスレシオなスプロケット（11-23T）を多用する身には、ありがたい限りです
で、これがシフト用の日泉SP31スペシャルステンレスインナーケーブル。
ブレーキ用の日泉SP31スペシャルステンレスインナーケーブルも、同じく31本ウォーリントンシール撚り。アウターはブレーキ用/シフト用ともに、これまたしなやかな弾力のステンレスアウターケーブル（ライナー入り）平線タイプにしました。
SP31インナーケーブルの表面は、とても心地いい滑らかさ。サラサラとヌルヌルの中間って感じ。ケーブル表面を削って真円に近づけるスリック加工をしたうえで電着コーティングしてあるそうです。一方、アウターケーブルは素線をコイル状に巻いた構造なので、しなやかに曲がるんでしょうね
束ねたSP31インナーケーブルを握ると、軽い抵抗力を伝えながら素直にたわみ、離すと瞬時に元通りになる弾性を見せます。ケーブルの結束を解くや、スルスルと直線になっちゃう伸直性。こりゃあスムーズな動作が期待できますなあ。あえて欠点を探すなら、スモールパーツが付属しないことくらいか
アウターケーブル交換に伴い、バーテープも新調しなければなりません。革のような手触りが気に入ってた fi’zi:k Performance Classic を再購入しようと思ったら、ラインアップがモデルチェンジしてたのね。ならば、スエードみたいな手触りという 
fi’zi:kバーテープは、走行用途3タイプ＋テープ厚3タイプ＋表面質感3タイプというラインアップ構成になってます。なので今回のチョイスは、Tempo：一般ユース向けの高耐久仕様 ＋ Bondcush：裏面パッド付き3mm厚 ＋ Soft：吸湿性が高いスエード調 ということになります
ということで準備完了。ケーブル類とバーテープをバッグに詰め、あらかじめ店舗調達資材と持込資材の調達分担を相談しといた