BRUNO SKIPPER ブルホーン化＋10速化［ハンドル編］

相方の BRUNO SKIPPER のカスタマイズは、読者のみなさんにSNSでアドバイスをいただきながら、どうにか駆動系（ドライブトレイン）と変速系（ディレイラー）の改修が完了しました。さあ、いよいよ上半身のカスタムだ！　ついにハンドル交換に取り掛かりますよ。
 
標準装備のフラットバーハンドルを外すため、右グリップに装着されたレボシフトを取り外します。シフターのネジをプラスドライバーで緩め、樹脂製カバーをオープン。すると、変速機構やらシフトケーブルやらが詰まった中身が露わになりましたよ

 
レボシフト内に固定されてるシフトインナーケーブルを外そうとしたけど、タイコががっちり固着しててびくともしません。ならば、ラジオペンチでインナーケーブルを引き出し、ワイヤーカッターで切断してやろうじゃないか。どうせ再利用しないケーブルだもの
 
次にエンドキャップをマイナスドライバーで外し、グリップを引き抜きます。ところが、グリップも固着しちゃって抜けません。そこで、グリップの隙間にドライバーを挿してグリグリ。あら、グリップが破れちゃった……。まあ、外れたから結果オーライとしよう
 
ハンドルからブレーキレバーも外すため、ブレーキケーブルを外します。まずはカンチブレーキ本体のケーブル固定ボルトを緩め、ブレーキケーブルを外します。こうしてケーブルのテンションを緩めとかないと、ブレーキケーブル切断時にケーブルが跳ねると聞いてたのでビビってます
 
外れたブレーキインナーケーブルをブレーキレバー側から引き抜くため、エンドキャップ側で切断。ニパ子ワイヤーカッターでスパッと切っちゃいますよ〜。その後に、ブレーキレバーのハンドル固定ボルトを緩めて、ハンドルから取り外します
 
右手側のシフター・グリップ・ブレーキレバーを外したら、スレッドステムのバークランプ下側にあるハンドル固定ボルトを緩めます。そして、ハンドルを左手側から引っ張って、ステムから引き抜きます。これにて、フラットバーハンドルの取り外し完了！
 
新たに装着するハンドルは NITTO RB-018 ブルホーンバーハンドル です。前方への突き出しが短めなので BRUNO SKIPPER にマッチするかなと。ハンドル幅は、小柄な相方に合わせてC-C 380mmにしました。クランプ径は26.0mm。うっすら浮かぶNITTO TOKYOのロゴが誇らしげ
 
では、ブルホーンバーハンドルを装着しますか。勇んでハンドルをステム右側から挿入したものの、たったの10mmも入りません。ハンドルの曲がりがキツくて、バークランプ内部に引っかかってるようです。解決方法を調べると、ショップに任せろだの、専用工具が必要だの……
 
とはいえ、お盆中でショップが休みなので自己解決するしかない。しつこく調べたら、テコの要領でバークランプを上下に広げればハンドルを通せる（やりすぎるとクランプが折れる）とありました。妥当な厚みと剛性のあるペダルレンチを挟み込んで押し下げると、通った！　ハンドルが通った！
 
ブルホーンバーハンドルを装着できたので、次はブレーキレバーの装着に取り掛かります。ブレーキレバーは PROMAX 159A エアロレバー を使用。単純にカッコイイから選んだブツです。本来はTT用のブレーキレバーらしいけど、ブルホーンへの装着事例もあるから問題ないでしょ（読みが甘い）
 
新しく使用するブレーキケーブルは、インナーがロードバイク用 SHIMANO SELECT（コーティングなしステンレス）、アウターが日泉SP31ステンレスアウター（クリアー）です。PROMAX 159A エアロレバーに適合するタイコがロードバイク用なので、インナーはロード用じゃないとアウト！
 
ブレーキインナーケーブルをエンド側からPROMAX 159A エアロレバーのケーブル孔に通しきると、レバー上部にタイコが引っかかるように造られてます。この状態でレバーを握ると、インナーケーブルが引かれるわけですな。実に単純明快な構造で、サル頭にはありがたい
 
PROMAX 159Aのレバーを握ると、レバー基部がクパァと開口。内部のボルトをヘックスレンチで時計回しに締めると、固定基部が広がってハンドルバー内部に固定されます。ケーブルを固定すると大きく開口できなくなるので、ブレーキ側との接続は最後しないとですね（当たり前か）
 
そんな PROMAX 159A エアロレバーを試しにハンドルバーエンドへ挿入しようすると、ケーブルが邪魔して装着できないじゃないか！　そう、このエアロレバーはブレーキケーブル内蔵を前提とした設計なのでした。そうはいっても、NITTO RB-018 ブルホーンバーにケーブル孔なんて存在しないぞ……
 
一休さんの如く考えて出した結論は “孔がないなら開ければイイじゃない” であります。ステム中心から左右均等になる位置にポンチで印を付け、かつてDIYに使った電動ドリルで孔を開けてやろうじゃないか。まずは1mmビットで孔を開け、3mmそして5mmのビットで孔を広げます。ドリルは男のロマン！
 
試しにアウターケーブルを通してみると、まだキツイ。再び電動ドリルを手にし、最終的に13mmまで孔を拡大。楕円に開けたほうがイイらしいけど、そんなスキルはありません。そして、ハンドル強度は自己責任の範疇になっちゃいました。あと金属粉が飛び散るので、マネする人はマスクをしましょう
 
孔のバリを金ヤスリで慣らしたら、アウターケーブルをハンドルに仮止めして切断する長さを決定。切断したアウターケーブルは、エアロレバーに通したインナーケーブルを挿して、レバー基部まで通します。そして、インナーケーブルをエンド側からハンドルバーエンドに入れ、開けた孔から引き出します
 
インナーケーブルをハンドル内に通すときは、まず古いワイヤーを孔からバーエンドへ通し、その先端に新しいケーブルを絶縁テープで固定して孔側から引くとスムーズです。ともあれ、ケーブルを通したら、ブレーキレバー基部をバーエンドにがっつり差し込み、内部のボルトを締めて仮固定します
 
ハンドルのブルホーンバー化とブレーキレバー取り付けは、ひとまず完了。ここで BRUNO SKIPPER を固定ローラーに設置し、相方を乗車させてハンドルポジションを調整します。結果、ハンドル角度はステム上面とほぼ平行で、かつステムを10mmほど下げることになりました。
 
次の作業は、ブレーキケーブルのブレーキ本体の接続です。ただでさえ不慣れなカンチブレーキだというのに、いろいろと余計な（？）ことを企てちゃいました。おかげで訳が分からなくなり、調査と理解に時間を要しましたよ。そんな混沌ぶりを次回［ブレーキ編］でお届けします。