乗る機会が減った GIOS FELUCA をキャンプ仕様に改装する野望を抱いたsaruveraは、ワイドハンドル Dixna Cross Bandy2 Handle と組み合わせるステムの検討を開始。ハンドル幅が75〜160mmも増えるので、腕が突っ張らないようにステム長を短くしなくては。
ということで、手持ちのステム計5本を並べてサル知恵を絞れど妙案が出てくるはずもなく。ならば現物合わせをしてから考えるとするか。ステムを1本ずつ GIOS FELUCA に装着しては定点撮影を繰り返し、それらを客観的に比較したらいろいろと見えてきましたよ。
まずは GIOS FELUCA に手持ちのステムを装着し、ポジションやスタイルが変化する度合いを確かめてみました。少しアップライトなポジションに気持ちはあるものの、ホリゾンタルフレームと17/73°ステムのマッチング美は捨てがたい。
続いて、各ステムのハンドルクランプ中心部の位置を比較。ハンドル位置が最も手前になる2本の70mmステムのうち、One by ESU スージーステム は13/77°ながらクランプ位置がオフセットされてるので上下位置が最も低くなります。これだとハンドル位置が少し遠いなあ。
こうした比較検討の末、使用ステムを17/73°でC-C 70mmの RITCHEY WCS C220 73D に決定。軽量さと剛性の高さのバランスに定評のあるアルミ製ステムです。ラインアップ中で最短の70mmは需要がなくて不良在庫と化してたのか、半値以下で買えちゃいました。
RITCHEY WCS C220 の大きな特徴は、ハンドルバーを包み込むような220°のハンドルクランプ。ハンドルバーを強固にホールドしながら、締め付けによるダメージを抑止する独自設計だそうな。ボルトを締めるときに少し気を遣うけど、安心感と信頼感はあります。
RITCHEY WCS C220 のコラムクランプは、他社製品より上下幅があります。これは斜めに入ったスリットと共に、固定ボルトの応力を分散しながらホールド力を確保する設計なのでしょうね。何はともあれ、トム・リッチーの設計思想に従っておこう。
そんな RITCHEY WCS C220 73D はアルミ製ステムにしては軽量で、使用するC-C 70mmの実測重量は121gでした。これまで GIOS FELUCA に装着してた80mmの 3T ARX II PRO（チタンボルトに換装済）の119gが軽すぎるだけで、十分に許容の範囲内。
どちらのステムも素材はアルミ合金ながら、3T ARX II PRO がA7075（超々ジュラルミン）なのに対し、RITCHEY WCS C220 はもう少し柔らかいA2014（鍛造アルミ合金）を使用。この違いが乗り味にどう影響するのかも興味津々かつ楽しみであります。
では、RITCHEY WCS C220 と Dixna Cross Bandy2 Handle を組んでみますか。まずはハンドルクランプのボルトを対角線上の順に2Nmで締め、そこから1Nmずつ増やして同順序で締めてを規定値の5Nmまで繰り返し。ボルト孔が舐めやすいので、ここは気を遣います。
組んだ後に試走と調整をしてポジションが出たので、バーテープを巻くことにします。今回はグラベル向きの fi'zi:k TERRA BONDCUSH TACKY をチョイス。衝撃吸収フォーム入りの3mm厚で、キャンプ仕様車にふさわしいアースカラー（ブラウン）ですぞ。
シフトワイヤーとブレーキワイヤーをバーテープに内装するための下処理に30分、バーテープを巻き終わるのに3時間。何度もトライ＆エラーを繰り返し、ようやく巻き終わりました。ステム・ハンドル・バーテープのロゴがゴチャつかず、グッドルッキングですな。
こうしてハンドル周りを一新した GIOS FELUCA で近所を試走したところ、とても走りやすくて楽しいミニベロに仕上がってました。ハンドルが近くなったことで操作性に余裕が生まれ、幅広ハンドルのお陰で安定性も確保。そして、路面からの衝撃が明らかに和らぎました。
正確には、路面から突き上げる衝撃はあるけど、その質が明らかに変わりました。3T ARX II PRO 使用時はキンキンと硬質な衝撃だったのが、RITCHEY WCS C220 は衝撃の高周波をいなしてる感じ。しなやかな乗り心地と表現するのが妥当でしょうか。これは楽に走れるわ。
剛性と乗り味のバランスは個人の好みがあるので一概にはできないけど、ステムを換装したらこんなに変わるとは！ と感動を覚えた次第です。つまり、ワイドハンドル＋ショートステムの試みは、当初の思惑を凌駕する好結果。これがあるからカスタムは止められませんなあ。
で、最終的に選んだハンドルが 
そもそも、こんなに幅広なハンドルを使おうとする理由は、❶キャンプ道具を収納する全長400mm超のドライバッグを装着しつつ、❷ミニベロ特有のクイックな前輪の挙動を抑え込みたいから。テントを含む荷物を積載しながら、できるだけ楽に走行しようという魂胆です。
さて、Bandy2 Handle はアルミ製の割に複雑な形状で、中央部は180mmにわたってφ31.8mm、そこからドロップにかけてはφ23.8mm、そしてバーエンド付近はφ22.2mm。つまり、複数のアクセサリー類をマウントしやすく、かつ日本人が握りやすく設計したそうな。
でも Bandy2 Handle 最大の特徴は、落差が100mmしかない超コンパクトなドロップですよね。リーチも60mmしかなく、握り手をスルッと下ハンドルへ移動できます。末広がりな形状だから窮屈さがなく、平地巡行で楽ができそう。
XXLサイズの Bandy2 Handle は実測322gと、大きさの割には軽いほうかな。残念な点は、アウターケーブルを這わす溝がないこと。ケーブルが気障りにならないようにバーテープ内装するのって、なかなか大変なんですよねえ。今回は強度を確保したいので孔は開けませんよ。
Bandy2 Handle を、GIOS FELUCAに装着中の 3T ERGONOVA PRO（C-C 400mm）と比べると個性が分かりやすいですね。幅の広さに目が行きがちだけど、リーチが短くドロップが浅いので、腕の自由度は確保されてます（この辺は実物を触ったときに見積もっておきました）。
ダイレクト感のある握り心地とグリップ性能が気に入ってるバーテープ 
新しいバーテープは 
汚れたバーテープを剥がす前に、Di2サテライトスイッチの結束バンドをカット。あらかじめ、新しい結束バンドを100均で購入しておきましたよ。正直、シマノ製より100均のほうが幅広で信頼感があります。この作業後、バーテープをステム側から剥がしていきますよー。
バーテープを剥がしたハンドルをよく見ると、左右のブラケットの高さが微妙にズレてました。そこで右ブラケットの固定ボルトを緩め、ポジションを微調整。その後に固定ボルトを締めるも、しっかり固定できません。変だなと思いながらボルトを増し締めしてると……。
パキッ！という音がして、ブラケットユニットの固定ボルト基部が割れちゃいました。以前の落車でストレスが蓄積してた箇所に、規定以上のトルクが掛かって割れたようです。トルクレンチを挿しにくい場所なので、手を抜いてヘックスレンチを使ったことが災いしました。あーあ。
嘆いても仕方ないので、リペアパーツのブラケットユニットを取り寄せることにしました。が、生産が終了してる
さて、待望のブラケットユニットが届いたので、破壊してしまったST-R8050からブレーキレバーを移植します。……ブレーキレバー固定ピンの外し方が分かりません。ディーラーマニュアルにも記載がなく、素人が手を出せる領域ではないことがヒシヒシと伝わってきます。
素人の手に負えないならプロを頼る他ありますまい。破壊したST-R8050と新しいブラケットユニットを御徒町ハクセンに持ち込み、移植作業をお願いするのでした。預かり期間は1週間とのこと。5月中の修理完了を諦めたついでに LIGHTCYCLE Ti451 のオーバーホールもしてもらうことにしました。
御徒町ハクセンは人気店ゆえに忙しいそうで、6月中旬に LIGHTCYCLE Ti451 の修理とオーバーホールが完了しました。右ブラケットユニットが完全復活し、バーテープもツートーンカラーに一新。あとシートポストをカットオフしてもらい、10gくらい軽量化されました。
なお、バーテープ fi’zi:k Vento Microtex Tacky Bi-color はブラックの部分が短くて、ステム側がブラックになるように逆側から巻くことができませんでした。ネオンイエローは汚れが目立つけど、割り切る他あるまい。表面にローレットがないので汚れにくいかもと淡い期待。
右ブラケットを交換したことで、そこに内蔵されてる変速スイッチは再設定しないと動作せず。で、設定用の E-TUBE PROJECT アプリを接続したら、ファームウェアアップデートの嵐が止まりません。ズボラも大概にせい。更新に時間を要したものの、正常に動作することを確認して作業完了。
まずは固定ローラーで LIGHTCYCLE Ti451 を水平に自立させ、現在のハンドルポジションを確認。ハンドルのショルダーは
そうはいっても、ブラケット取り付け位置は下限ギリギリなので下げようがありません。規定範囲を逸脱する装着をして、カーボンハンドルに変なストレスを与えたくないもの。ならば、ハンドル自体の取付角度を調整することで、最適なハンドルポジションを見出すとしますか。
ハンドル取付角度を変えては固定ローラーで試走を繰り返すこと約2時間。ようやく納得のいくポジションが出ました（コミュニケーション向上施策①）。横から見るとブラケット基部がほぼ水平で、上から見るとブラケットの内向き具合がショルダーの延長線上に収まる程度まで緩やかに。
コミュニケーション向上施策②は、Di2変速スイッチの増設。これまでハンドルのフラット前面に設置してた
サテライトスイッチは付属の扁平ハンドル用アダプターにセットしたうえで、ハンドルの装着したい場所にビニールテープで仮止め。次いでスイッチから延びるエレクトリックワイヤーの端子を、ブラケット内部にあるE-TUBEポートへ接続します。ちゃんと変速するか動作検証も忘れずに。
そして、エレクトリックワイヤーをブレーキケーブルと一緒にハンドル下部のガイド溝に通し、整形しながらプラスチックテープで固定。なお、余ったエレクトリックワイヤーはブラケット基部の内側にまとめてます。この余分が大切で、ブラケットが曲がった拍子に端子が外れることを防げます。
バーテープは同じfi’zi:k製ながら、2.7mm厚の
バーテープを巻きながらスプリンタースイッチを覆う部分に鉛筆で印を付け、デザインナイフで小さく切り欠いてスイッチが顔を出すようにしてます。説明書のように隠しバーテープを使うより厚みが出ないけど、耐久性や失敗時のリスクは大。何事もトレードオフでありますな。
バーテープをサテライトスイッチの手前ギリギリまでエレクトリックワイヤーごと巻いたら、スイッチを仮止めしてたビニールテープを剥がします。そこからはスイッチを巻き込まずにバーテープ巻きを完了させ、最後に付属の結束バンドでスイッチを固定。ハンドル裏側のワイヤー導線が見えますかね。
車両を正面から見ると、増設したサテライトスイッチの存在感が際立ちますね。扁平ハンドルならではのエアロ効果が減る？ そんな速度で走れないから無問題。それより、フラットを握りながら変速できることによる登坂時のロス削減を優先しますね。ヒル嫌イマーとしては。
ちなみにサテライトスイッチは本来、もっとステム寄りのハンドル後面に設置して、親指で操作するそうです。でも、それだとヒザが当たる恐れがあるんですよね。そこで、スイッチが人差し指と中指の間に収まるように設置し、中指を微かに内側へ入れると変速するようにしてます。
そうだ、下ハン使用時にブレーキレバーが遠く感じたことも解消しておこう。ブラケットカバー前半部を開け、アジャスターボルトを2mmヘックスレンチで右に回して握り幅を狭め、人差し指と中指の第1関節がブレーキレバー外側の角に掛かるようにしました。これがコミュニケーション向上施策④。
ここまでの調整作業によってブラケットがほぼ水平になり、ブレーキレバーは8mmほど近くなりました。以前の状態（最上部の写真）と比べると、かなりの変貌っぷり。でも不思議なことに、腕や体が突っ張る感じはしません。むしろ、上半身の力みが抜けて自由度が増した気がします。
仕上げのコミュニケーション向上施策⑤は、ブレーキレバーに貼った 
こうして丸1日かけてハンドル周りをブラッシュアップしたチタンミニベロ LIGHTCYCLE Ti451 のサイドビューは、ありゃりゃ遠目には
One by ESU ジェイカーボン グランモンロー SL は、カーボンハンドルならではの複雑な形状。とはいっても、見た目は地味。扁平したフラット部分にエアロハンドルほどの前後幅はなく、バーテープを巻くことが想定されてます。正面のステム両脇に浮かぶブランドロゴも、シルバーで控えめ。
ジェイカーボン グランモンロー SL のドロップ部は、曲がりRが終わる辺りから左右に開きはじめ、バーエンド左右幅がショルダー左右幅より20mm広くなってます。saruveraが購入したLサイズは、ショルダー幅がC-C420mm、バーエンド幅がC-C440mm。ちなみに重量は211gでした。
STI取付部の直下に、指の掛かりをよくする切り落とし（フィットゾーン）が設けられてます。また、ドロップアーチは外側斜め45°が最大３mmほど削ぎ落とされた平面になってます。下ハンを握ったとき、この平面に掌がフィットすることでホールド感が増し、さらに自然と脇が閉まるそうです。
組み合わせるステムは 
滑りやすいカーボン製ハンドルをアルミ製ステムに組み付けるため、カーボンパーツ固定用ペーストを使用します。ところが、どこのショップも在庫切れで、ようやくヨドバシ・ドット・コムで 
スージーステムのハンドルクランプ内側に Morgan Blue Carbon Assembly Paste を塗布。ねっちょり粘度が高く、そしてザラついてます。これが接合面の摩擦係数を高め、カーボンパーツがズレるのを防ぐのでしょうね。一方、ボルトは緩み止めのロックタイト222を塗布。
組み上がった ジェイカーボン グランモンロー SL と スージーステム は、こんな感じ。パット見はごく普通なんだけど、よく見ると曲線と直線が複雑に組み合わさってウネウネとした構造体であります。“ライダーに正しい姿勢をもたらしてくれる” という使用感を、早く味わいたいものですな。
さて、ステムとコラムはどちらも金属なので、接合面にはお馴染みのデュラグリスを塗布します。このグリスは8年くらい使ってるけど、まだ2/3以上も残ってます。使い終わるのは、いつになることやら。あ、ここの固定ボルトにも
ジェイカーボン グランモンロー SL を装着した LIGHTCYCLE Ti451 のフロントビュー。ハンドルはハの字の末広がりではありません。ドロップ部が一旦絞られてから終端に向かって広がる形状なので、前方から見ても下ハンが広いと分からないですね。不思議なカタチ。
この LIGHTCYCLE Ti451 を横から見ると、ジェイカーボン グランモンロー SL がアナトミックシャローに属するハンドルだと分かります。コンパクトなハンドルと短いステムの相乗効果で、フレームのデカさが際立ちますね。ステム角は77°で少し前上がりだけど、好みの許容範囲内。
劣化しまくった ULTEGRA ST-6700 のブラケットカバー。ブラケットポジション時に親指でホールドする部分が薄々になり、その中心部が破れてしまいました。その結果、ベタベタしたゴムやらグリスやらが親指に付着し、その指が触れたバーテープに黒色の染みが付きまくり。小汚い。
こりゃあ新品に交換するしかあるまい。メーカーに
それでは、破損したブラケットカバーを取り外しますか。ところが、STIのブラケット部の突起が障害になり、手で引っ張った程度では外せません。情報収集の末、ブラケットとカバーの隙間にビニール荷紐を通し、それを束ねて引っ張りながらカバーをめくる苦闘のうちに外せました。これ重労働。
新しいブラケットカバーを装着する前に、汚れたバーテープをクリーンアップせねば。とはいっても使う道具は、いつもの 
やがて汚れが浮き出てくるので、乾く前にペーパーウエスで拭き取ります。ハンドル外側へ向かって、力を入れてネジるように拭くとイイ感じ。白色のウエスが、どんどん薄汚くなっていきます。こんなにも汚れてたのね。汚れつちまつた悲しみに、なすところもなく日は暮れる……。
などと中原中也ごっこしながら作業してる間に、バーテープがキレイになりました。新品同様とまでは言えないけど、洗いざらしの清潔感といった風合です。心配してた 
バーテープの清掃が終わったら、新しいブラケットカバーを装着。とはいえ、このときもSTIのブラケット部の突起が障害になり、手で引っ張るだけでは装着できません。やはりブラケットとカバーの隙間にビニール荷紐を通し、それを束ねて引っ張りながら装着します。
最後にブラケットカバー内側の突起がカチッとSTIにハマるように手で調整し、固定できたら作業は完了。視界に入りやすいブラケット周りがキレイになったことで、10年目を迎えた GIOS FELUCA がリフレッシュされました。まだまだ現役でやっていける！
ブルホーンバーハンドルに装着するシフターには、
使用するシフトケーブルは、インナーがロードバイク用 
まずはシフトインナーケーブルをエンド側から ENE THUMB SHIFTER のレバー根元にあるケーブル孔へ通し、タイコを固定部に引っかけます。次にアウターケーブルをバーエンドからフレームのアウター受けまで＋余裕分の長さに切断し、先のインナーケーブルに挿入してシフターのカラー部まで通します
シフトケーブルの仮止めが完了したら、シフトケーブルとハンドルを
次にシフターのD環を緩めてからインナーケーブルのエンド側を引っ張り、アウター受け経由でリアディレイラーのアジャストボルト（全閉から2回転させておく）へ。そしてチェーンをインナートップに掛け、ケーブルのエンド側を引っ張りながらディレイラーのワイヤー連結部ボルトへ通して固定します
シフターのD環を締めてシフトレバーを前後に倒し、リア10速が問題なく変速することを確認。さあ、次はフロントシフトの装着だ。そう意気込んでフレームを見ると、もう1本のシフトケーブルを通すアウター受けが存在しない！ こりゃあ暗黒技研さんで溶接・新設してもらうしかないか？
それも時間を要する話になるので、一旦はフロントのダブル化を断念することにしました。そうと決まれば、不要な部品は撤去して軽量化しよう。クランクセットをフレームから外し、チェーンリング固定ボルトをトルクスレンチで緩めてインナーチェーンリングを撤去。フロントディレイラーも外します
シングル化したクランクを装着したら、ハンドルにバーテープを巻く準備へ。仮止めしてあったサムシフターを外して、シフトケーブルで宙吊りになる状態にします。その上でバーエンド側からバーテープを巻く際、序盤はバーだけを巻き、3〜4周目からバーとケーブルを一緒に巻くようにするわけです
バーテープは 
そんなお高いバーテープを、バーエンド側から巻いていきます。左右ともバーテープをハンドルの内側から引き上げ、外側へ巻きつける感じ。序盤はバーテープをハンドルバーとシフトケーブルの間に通しながらハンドルバーだけに巻き、5周目からハンドルバーとシフトケーブルを一緒に巻いていきます
バーテープを巻き終わったら終端を固定後、巻きはじめのバーエンドもプラスチックテープを巻いて固定し、その上からサムシフターを装着。バーエンドにバーテープを挟み込んでないので、このようにしてバーテープの先端を固定した次第です。これがバーテープ内に導かれるシフトケーブルの構図
ハンドル左側はサムシフターを装着しないので、巻きはじめをプラスチックテープで固定後、
バーテープの終端は、
一連の作業を終えたブルホーンバーハンドルは結構な存在感。ブレーキレバーとサムシフターがバーエンドに集中してるので、中指と薬指が常にブレーキレバーに触れた状態で走行できます。ちなみに、シフトレバーを前方へ倒すとギアが軽くなり、後方へ引くと重くなります。この写真の状態がロー
ほぼ完成した BRUNO SKIPPER カスタム のサイドビュー。FC-5700のインナーチェーンリングを外したことで、外見にも軽量感が出ました。街乗りメインならフロントシングルで問題ないよ、と相方に言い聞かせております。残るはペダルやアクセサリー類の装着だけですね