アコギな仕様に文句を垂れながらも ULTEGRA Di2 R8050 の結線と動作確認が完了し、ついに チタンミニベロ LIGHTCYCLE Ti451 へ組み付ける作業に入ります。そもそもTi451はDi2半内装（ヘッドチューブより前方は外装）設計なので、スマートな外観を目指しますよ。
Di2の各部品とエレクトリックケーブルを結線した状態で広げておき、作業対象の部品だけ取り外すことで誤接続や誤装着を防ぎます。ディーラーマニュアルを読みながらの作業は近視眼になるので、常にDi2の全体像を俯瞰できるようにしておく作戦です。
フレームに内装するエレクトリックケーブルは、片側の端子に糸を縛り付けます。その糸の反対側は、使い古しのインナーケーブルを50〜60cmほど切り出して折り曲げた箇所に縛り付けます。折り返した古インナーケーブルの先端は絶縁テープで固定し、フレーム内部に引っかからないようにします。
こうしてエレクトリックケーブルを導く仕掛けを作ったら、古インナーケーブルをフレームのケーブル孔に挿入。どんどん送り込んでBBハンガーから引き出し、エレクトリックケーブルが出てきたら端子に縛っておいた糸を外します。エレクトリックケーブルは引き出しすぎないように注意。
シフトレバー用、バッテリー用、フロントディレイラー用、リアディレイラー用、それぞれのエレクトリックケーブルをフレームに通したら、何のケーブルか分かるようにタグを付けてジャンクションBに接続。ジャンクションBはプチプチ緩衝材を巻いて、フレーム内で暴れないようにしました。
それでは、バッテリー BT-DN110-A をシートポストに内装しますか。え!? 別売りホルダーが必要だって？ 冗談じゃない、要はバッテリーがズリ落ちなければイイんでしょ。古インナーケーブルの切れ端を絶縁テープで貼ったうえでプチプチ緩衝材を巻き、ポスト内径にフィットさせちゃる。
バッテリーに巻くプチプチ緩衝材の量は、シートポスト内径に対してキツすぎず緩すぎず。上下に振っても出てこないけど、ケーブルを引っ張るとスルスル出てくる感じに調整しました。エレクトリックケーブルを接続するときの押力ではズレなかったので、まあ大丈夫でしょう。
次は、スプリンタースイッチとジャンクションAを付けた ST-R8050 を、ハンドルバー One by ESU ジェイカーボン グランモンロー SL に仮装着。続けて、ダウンチューブから出てるワイヤレスユニット付きエレクトリックケーブルを、ジャンクションAに接続します。
購入したフロントディレイラー FD-R8050 は直付け型なので、そのままではTi451に装着できません。とはいえ、これは意図的な選択。ミニベロはFD装着角度が変則的なので、装着角度を変えるシムが挟める ベネフィット 直付けFD用クランプバンド を使ってシートチューブに装着するわけです。
ということで、直付けFD用クランプバンドを介して FD-R8050 をシートチューブに仮装着。正確な位置と角度はクランクセット装着時に決定するので、ざっくりした位置に仮固定した状態でプラグカバー付きのエレクトリックケーブルを接続します。
かたやリアディレイラー RD-R8050 は、マニュアルに従ってディレイラーハンガーに装着してから、エレクトリックケーブルを接続するだけ。以上でケーブルの内装と結線が完了したので、動作チェック後にBBハンガーに指を突っ込んでジャンクションBとケーブルをダウンチューブ内へ押し込みます。
ここからは駆動系の組み付け。BBだけは豪華にDURA-ACE（BB-R9100）にしました。駆動の要のパーツだものという建前のもと、下位グレードと金額差が少ないパーツだから可能な投資です。その絶大なプラシーボ効果は、愛車 GIOS FELUCA に装着した SM-BB7900 で実証済み。
それではと意気込んでBBを挿入。が、途中からネジが固くて進みません。仕方ないのでBBアダプター工具を付けて回したところ、カキッという音がして空転。脳裏にライトサイクル高橋店長の「BBをねじ切らないように気をつけてね」という言葉がよぎります。もしかして、やっちゃった!?
BB装着に課題を残しつつ、ひとまずDi2変速系の装着が完了した LIGHTCYCLE Ti451 を観察。ハンドルにSTIが付いたことで、それっぽい外観になってきました。残るはクランク周りとブレーキ周りなので、組み上がる日は近いはず。これ以上、アクシデントを引き起こさなければの話だけど。
さて、BBが入らないアクシデントをライトサイクル高橋店長に相談したところ、「最初はBBワンを逆回しにして、2回ほどコトンという音がしたら正回しで入れてみて」とのこと。スミマセン、事態が好転しないので持ち込みます。ああ、タッピングせずに済めばイイのだけど。この顛末は次回にて。
ただし、このグループセットにはDi2の要であるジャンクションやエレクトリックケーブルが含まれてなかったので、年明けに
逸る気持ちを抑え、
いよいよ結線。
フロントディレイラー 
一方、リアディレイラー 
で、バッテリーの充電方法を調べたところ、専用充電器が必要だとおっ!? なるほど、ジャンクションAに設けられた充電ポートが、見たことのない形状をしてます。こいつはiPhoneのライトニングコネクタ以上にアコギな仕様だ。釈然としない心持ちで専用充電器 
そんなバッテリー充電の合間に、各パーツのファームウェアを最新版にしちゃおう。最初のアップデートは対象数が多いからパソコン推奨と聞いたので
仕方なくiPhone版アプリを使ってアップデートしたところ、対象がワイヤレスユニットだけだったので短時間で済みました。アプリ自体は明快なユーザーインターフェイスで、迷うことなく使えますね。こんなことをしてる間に、バッテリーの充電も完了したようです。
saruveraの尻と前乗りに最も合うショートサドルは fi’zi:k ARGO VENTO（150mm幅）でした。同シリーズの ARGO TEMPO よりレーシーな位置付け。軽量性と高剛性を狙って、チタン合金に近い重量強度を誇る新合金K:ium製の中空レールを採用したR3タイプにしましたよ。
fi’zi:k ARGO VENTO R3 はK:iumレールとカーボン強化ナイロンシェルを採用することで、軽量性と高剛性をバランスさせたモデルです。サドル裏面の造作は、一体成型シェルのおかげでシンプル。泥汚れなどをクリーニングしやすい形状なのが、ありがたいです。
サドル表面は、サラサラした手触りなのに荷重状態だと高グリップする不思議な仕上げ。また、座面のクッション性が低いと言われるけど、長年ガチガチに硬い Specialized ROMIN Expert を使ってる身としては「クッションあるじゃん」という印象。低反発だけど奥に強いコシがある感じです。
サイドエッジは屈曲性のあるWingflexという構造になってます。脚の動きに伴って接触部分が “しなる” ことで、幅広なサドルに生じやすい漕ぎにくさを解消してます。接触する感覚は慣れる必要があるけど。ちょっと気になる耐久性は、長く使ってみないと分かりませんね。
軽量性を意図した fi’zi:k ARGO VENTO R3 の重量は実測230g。カタログ値より10g重いけど、高剛性な金属レール採用サドルとしては十分な軽さではないでしょうか。より軽量なカーボンレールの
当然、シートポストはセットバック0mmタイプ。カーボンは耐衝撃性が不安だったので、スカンジウム合金製の 
KCNC TI PRO LITE のレールクランプは、半円状のレール受け皿とレールを上から挟むクリップ部で構成されてます。ちなみに、クリップ部を締めるボルトはチタン製。軽量かつ高剛性を追求した結果のシンプルな構造なんだそうです。サドルの装着に少し手こずったけど。
アルミ削り出しパーツに定評のあるKCNCの製品だけあって、パイプ内側までシャープで美しい仕上がりです。製品ロゴがちょっと厨二っぽいけど。背面下部には10mm間隔で目盛りが刻まれてます。この刻印もシャープで、シートチューブに隠れるのがもったいなく思えます。
外径31.6mm×全長400mmの KCNC TI PRO LITE の重量は、実測192gでした。挟んだままのダミーレールが12gあったので、実質重量は180g。これヘタなカーボン製ポストより軽くない？ 余剰分を切り落せば、さらに10gくらい軽くなりそう。
fi’zi:k ARGO VENTO R3 と KCNC TI PRO LITE を LIGHTCYCLE Ti451 に仮組みしてみました。サドル座面を水平にして、ノーズ先端をBBより少しだけ前へ。サドル高は GIOS FELUCA と同様、BB下端から座面までの垂直距離を820mmにして仮固定しました。
One by ESU ジェイカーボン グランモンロー SL は、カーボンハンドルならではの複雑な形状。とはいっても、見た目は地味。扁平したフラット部分にエアロハンドルほどの前後幅はなく、バーテープを巻くことが想定されてます。正面のステム両脇に浮かぶブランドロゴも、シルバーで控えめ。
ジェイカーボン グランモンロー SL のドロップ部は、曲がりRが終わる辺りから左右に開きはじめ、バーエンド左右幅がショルダー左右幅より20mm広くなってます。saruveraが購入したLサイズは、ショルダー幅がC-C420mm、バーエンド幅がC-C440mm。ちなみに重量は211gでした。
STI取付部の直下に、指の掛かりをよくする切り落とし（フィットゾーン）が設けられてます。また、ドロップアーチは外側斜め45°が最大３mmほど削ぎ落とされた平面になってます。下ハンを握ったとき、この平面に掌がフィットすることでホールド感が増し、さらに自然と脇が閉まるそうです。
組み合わせるステムは 
滑りやすいカーボン製ハンドルをアルミ製ステムに組み付けるため、カーボンパーツ固定用ペーストを使用します。ところが、どこのショップも在庫切れで、ようやくヨドバシ・ドット・コムで 
スージーステムのハンドルクランプ内側に Morgan Blue Carbon Assembly Paste を塗布。ねっちょり粘度が高く、そしてザラついてます。これが接合面の摩擦係数を高め、カーボンパーツがズレるのを防ぐのでしょうね。一方、ボルトは緩み止めのロックタイト222を塗布。
組み上がった ジェイカーボン グランモンロー SL と スージーステム は、こんな感じ。パット見はごく普通なんだけど、よく見ると曲線と直線が複雑に組み合わさってウネウネとした構造体であります。“ライダーに正しい姿勢をもたらしてくれる” という使用感を、早く味わいたいものですな。
さて、ステムとコラムはどちらも金属なので、接合面にはお馴染みのデュラグリスを塗布します。このグリスは8年くらい使ってるけど、まだ2/3以上も残ってます。使い終わるのは、いつになることやら。あ、ここの固定ボルトにも
ジェイカーボン グランモンロー SL を装着した LIGHTCYCLE Ti451 のフロントビュー。ハンドルはハの字の末広がりではありません。ドロップ部が一旦絞られてから終端に向かって広がる形状なので、前方から見ても下ハンが広いと分からないですね。不思議なカタチ。
この LIGHTCYCLE Ti451 を横から見ると、ジェイカーボン グランモンロー SL がアナトミックシャローに属するハンドルだと分かります。コンパクトなハンドルと短いステムの相乗効果で、フレームのデカさが際立ちますね。ステム角は77°で少し前上がりだけど、好みの許容範囲内。
LIGHTCYCLE Ti451 ヘッドチューブ正面は、無味乾燥なのっぺらぼうフェイス。あまりにも寂しくて間延びした顔なので、自作したヘッドバッジを貼ろうと計画。チタンフレームの軽快さをスポイルしない、シンプルかつ洒落っ気のあるデザインにしたいですね。
サル頭で思い描いた図案を Adobe illustrator で可視化。できることなら、LIGHT（光）、CYCLE（自転車、循環）、店舗ロゴに使われてる♥を意匠に盛り込みたいと考えた末、左上の図案に着地しました。光が心に明かりを灯し、それが新たな光を生む “善の循環” を表現できたかな？
原寸大サイズで作成した図案は、バランスを調整してからベクターデータ化（パス化）し、さらに文字間隔などを最終調整して入稿データとします。今回はシルバーメタリックのカッティングシートを使って、ちょっと金属プレートっぽい見た目のヘッドバッジを目指します。
金属プレートっぽい見た目にするために、シルバーメタリック部分の土台となる黒色のカッティングシートも作成します。こうすれば、シルバーメタリック部分の黒縁にもなるしね。メタリックのカッティングシートは多色刷りができないので、こんな策を弄してみました。
で、意匠と土台を重ねると、こんなイメージになります。かなりヘッドバッジっぽい印象になったのではないでしょうか。これなら地金まんまの LIGHTCYCLE Ti451 に貼っても埋没せず、かといって主張しすぎない存在になるはず。
ついでに、ダウンチューブ用ロゴもデザインしました。これもシルバーメタリックのカッティングシートにして、ロゴだけポリッシュ加工したような外見を狙います。ショップの方には申し訳ないけど、どうしても元々のロゴの書体と字間が満足できなくて……。
作成した入稿データを、オンデマンド・カッティングシート屋さんに入稿。京都の
カッティングシートが届くのを待つ間、ヘッドバッジに加えるアクセントを準備。プリントアウトした意匠を片手に
新しいカッティングシートを貼る前に、元々ダウンチューブに貼ってあったロゴのカッティングシートを撤去せねば。ヘアドライヤーの熱風を当てて糊を柔らかくし、爪先でロゴを摘むとスルスル剥がれます。残った粘着物は、
そんなことをしてる間に、QUACK WORKSからカッティングシートとスキージーが届きました。まずはカッティングシートの表面と裏面をスキージーで丹念にこすり、表面の転写シートとカッティングシートをがっつり圧着させます。この作業が成功するための要所。
下辺にマスキングテープを貼ったカッティングシートを、ダウンチューブの貼り付け位置に仮止め。位置を微調整後、カッティングシート下側の台紙を剥がして貼ります。その後、表面をスキージーで中心から外側へ向けて入念にこすり、しっかりロゴをダウンチューブに圧着させます。
そして、表面の転写シートをゆっくり剥がしていくと……。おお、ロゴだけがダウンチューブに残ってるよ。狙い通り、ロゴだけポリッシュをかけたように輝いて見えます。反対側のロゴも同じ要領で貼り、ばっちり成功。ちょっと自信が出てきたぞ。
いよいよ本題のヘッドバッジに着手。意匠と土台のカッティングシートをそれぞれスキージーでこすった後、両者を重ねてマスキングテープで固定。次に土台の表面側の転写シートと、意匠の裏面側の台紙を剥がし、慎重に貼り合わせます。この状態で、さらにスキージーで圧着します。
貼り合わせたヘッドバッジをヘッドチューブに置き、位置を微調整しながらマスキングテープで仮止め。位置が定まったら土台の台紙を剥がしてヘッドチューブに貼り、スキージーで圧着。そして意匠側の転写シートを剥がせば、ヘッドバッジの貼り付けは完了。
フロントホイールの重量は実測値548gと、公称値＋10gながら結構な軽さ。ハブは NOVATEC A291SB 24H で、スポークは24本ラジアル組みです。リム高は28mmで、ミニベロ用アルミ製クリンチャーとしては高め。リム幅は20mmなので、昨今のトレンドより細めですかね。
赤色アルマイトのフリーボディが目を引くリアホイールの重量は、実測値726g（公称値＋26g）でした。ハブは NOVATEC F482SB-SL 28Hで、かの TNI エボリューションライトハブ の正体として有名。スポークはフリー側が14本タンジェント組みで、反対側は14本ラジアル組みです。
NOVATEC JACKY 451 は満足感の高いミニベロ用アルミ製クリンチャーホイールなんだけど、銀色のスポークが LIGHTCYCLE Ti451 に似合わないことが残念。そこで銀色スポークを、
スポークを黒色に自家塗装した NOVATEC JACY 451 は、こんな見た目になりました。グッと引き締まった印象になり、塗装した甲斐があったかな。所々に塗りムラがあるので、あまり近寄って見ないでくださいまし。ムラなく塗装するなら、やはりスプレーかエアガンですね。
このホイールに装着するスプロケットは、
早速、この中古 CS-R8000 を、NOVATEC JACKY 451 に装着してみました。ああ、やっぱりクロスレシオのスプロケットは、山なりシルエットが美しい。ミニベロで平地メインの場合、このレシオが一番しっくりきます。変速する頻度は多くなりますが。
さて、お次はチューブの装着。とはいっても、NOVATEC JACKY 451 は最初から布製リムテープが装着されてるので、作業はチューブのバルブをリムに通すだけ。今回も 
タイヤもsaruvera定番の 
ともあれ、これで常用ホイールの準備は完了。マッチングを確認するため、チタンミニベロ LIGHTCYCLE Ti451 に NOVATEC JACKY 451 を装着してみました。おお、なかなか似合ってるじゃない。やっぱり、スポークを黒色に塗装してよかったわい。はい、自画自賛です。
フロントフォークのコラムをカットしていない状態で実測2.1kgながら、人差し指と親指でつまみ上げられる軽さ。なお、チタン特有の
ダウンチューブはエアロ風味な楕円断面（上下高56mm×左右幅38mm）です。最新のカーボンフレームほど薄々じゃないけど、ヌルっとした形状がフェティッシュであります。ミニベロは操舵が不安定になりやすいから、このくらいが横風の影響を受けすぎなくて妥当でしょう。
そんなダウンチューブの下部には、ケーブル受けがありません。その代わり、ダウンチューブ前方とシートチューブ下部に小さな穴が空いてます。実はこのフレーム、ケーブル内装＋Di2専用設計なのでした。こういうワガママを通せるところが、オーダーフレームのメリットですね。
とはいってもケーブル完全内装ではなく、トップチューブにはケーブル孔が設けられてます。ここにアウターキャップを挿して、ケーブルを通す方式ですね。未塗装フレームなので、近寄ると溶接痕が目立ちますな。キレイに整えてあるから気にならないけど。
BBシェル幅は68mmのBSC規格。ライトサイクル高橋店長から「細目スレッドだからBBをねじ切らないように気をつけてね」と助言をいただきました。迂闊なサルとしては “やっちゃうフラグ” が立ったとしか受け止められないんですけど……。
細身のシートステーとチェーンステーは、それぞれ左右方向にベントしてます。金属フレームならではの緩やかな弧。ミニベロは乗り心地が犠牲になりやすいので、ベントステーは大歓迎。右側シートステーには、輪行時に重宝しそうなチェーンフックが付いてます。シートクランプもチタン製（のはず）。
リアエンドはこんな感じ。黒色のディレイラーハンガーは別体式のアルミ製です。転倒したときのことを考えると、ディレイラーハンガーを安価に交換できることはありがたい限り。ここ数年は落車してないけど、いつコケるか分かったもんじゃないからねえ。
フロントフォークは、これまた台湾製の