ついにブルホーン化とリア10速化を果たした406ミニベロ BRUNO SKIPPER カスタム の走行性能や如何に。テストライドを前に逸る気持ちを抑えながら、公道を走るための準備をします。ペダル、前後ライト、ベル、そしてサイクルコンピュータを装着しないとね。
ペダルは新たに クランクブラザーズ キャンディ1 を調達。キャッチとリリースがしやすく踏面も広いので、相方のビンディングデビューに適したペダルかなと。スニーカーでも踏めるから、ちょい乗りにも困らないでしょう。最廉価モデルなのに、上位モデルより軽量なんですね
ペダルシャフト（クランクブラザーズ風にいうとスピンドル）にデュラグリスを塗り、クランクアームへ装着。クランクブラザーズのペダルを脱着するには、ペダルレンチではなく8mmヘックスレンチを使います。持ってたからよかったけど、自転車ではあまり使わないサイズじゃない？
今回のカスタムを機に、ヘッドライトとサイクルコンピュータをアウトフロントマウントすることにしました。そこで キャットアイ アウトフロントブラケット2 を調達。ぼってり重そうな感じがするけど（約71g）、ハンドル径26.0mm対応かつライトマウント付きは選択肢が少ないので仕方ない
実際にアウトフロントブラケット2を装着したところ、そこまで重そうには見えないか。サイクルコンピュータは、長らくSKIPPERに使用してた ストラーダ ワイヤレス を引退させ、ケイデンスと心拍計に対応した パドローネ デジタル へ変更しました。街乗りメインだからGPSなしで無問題
パドローネ デジタル付属のスピード・ケイデンスセンサー ISC-12 を左チェーンステーに装着。スピード取得用マグネット（スポークに装着）とケイデンス取得用マグネット（クランクアームに装着）の両方を検知できるか心配だったけど、ギリギリ検知範囲内で設置できました
ケイデンス取得用マグネットは、ペダルシャフトの末端に固定。大抵のクランクブラザースはシャフトがクロモリ製なので、タイラップを使うことなく磁力だけで固定できます。この方法でこれまでマグネットが落下したことはないので、クランクブラザーズでも大丈夫でしょう
ヘッドライトは、これまで GIOS FELUCA に装着してた キャットアイ VOLT300 を移譲。都内近郊のストリートを走行する分には、ほぼ困りません。FELUCAには、新たに調達した VOLT800 を装着します。コイツなら夜のサイクリングロードも安心できますね
BRUNO SKIPPER にはベルが標準装備されてたので、代替品として Knog Oi を用意。ハンドルバーとのマッチングを考えて、限定色シルバーゴーストを探しました。それにしても 26.0mm用アダプターの封入場所が梱包材裏面ってどうなのよ。エルブレスBikeの方に教えてもらって、やっと判明したぞ
そんな足踏みもありながら、どうにか BRUNO SKIPPER のコックピット周りがまとまりました。フレームのチューブが細い自転車は、コックピットを極力スマートにしたいですね。思ったより Knog Oi が大ぶりで気になったけど、すぐに慣れるレベルでした。よかった、よかった
テールライトは引き続き ANTAREX MX1-R を使用します。LED 1灯の割に明るいので、ストリートで走る分には大丈夫でしょう。自転車のシルエットを崩さないコンパクト＆シンプルっぷりが好きです。かれこれ10年も使い続けていられるタフネスさもステキ
これらのアクセサリーパーツを装着した BRUNO SKIPPER は、ちょっとメリハリの効いた姿になりました。そこそこ “こいつ走るぞ” 感が出てきたのではないでしょうか。ストリートを舞台に、キビキビ＆チョコマカと走ってくれることを期待してます。ああ、試走が楽しみだ
正面から見ると、ハンドル周りのまとまり具合が分かりやすいです。ケーブル類をハンドル内装にしたことで、すっきりした印象が強まりました。ブルホーンバーハンドル＋サムシフターもさることながら、古典的なパーツと近代的な組み方が混じり合って、個性が生まれたかな
走行できる状態になった BRUNO SKIPPER をテストすべくお堀端へ。気象庁前から皇居を2周して走行具合を確認しました。大きく実感するのはBB換装の恩恵。脚がなめらかに回り、パワーロスが減りました。深く前傾できるブルホーンハンドルとの相乗効果で、ビンディングを使わず平地30km/hをマーク
基本的な右手の置き方は、こんな感じに落ち着きました。親指と人差し指をシフターに添え、中指と薬指は変速サポート時を除いてブレーキレバーに触れた状態。無段階変速ながらスパスパとシフトチェンジが決まるのは、やはり105の恩恵でしょうか。おかげで20分も走らないうちに慣れました
逆にネガティブな要素は、フロントブレーキの鳴きと、変速中に一度チェーンが落ちたことですかね。これらは調整で解消できるものなので、上々の仕上がりではないでしょうか。ということで、毎週末イジくってた BRUNO SKIPPER は、走行中に笑っちゃうくらい楽しいミニベロになりました。
今回の BRUNO SKIPPER カスタムに際しては、SNSで繋がってる方々からたくさんの助言をいただきました。また、親切に対応してくださった御徒町ハクセン、Y’s Roadアサゾー店、エルブレスBike御茶ノ水店の方々にも感謝。みなさん、本当にありがとうございます。
ブルホーンバーハンドルに装着するシフターには、
使用するシフトケーブルは、インナーがロードバイク用 
まずはシフトインナーケーブルをエンド側から ENE THUMB SHIFTER のレバー根元にあるケーブル孔へ通し、タイコを固定部に引っかけます。次にアウターケーブルをバーエンドからフレームのアウター受けまで＋余裕分の長さに切断し、先のインナーケーブルに挿入してシフターのカラー部まで通します
シフトケーブルの仮止めが完了したら、シフトケーブルとハンドルを
次にシフターのD環を緩めてからインナーケーブルのエンド側を引っ張り、アウター受け経由でリアディレイラーのアジャストボルト（全閉から2回転させておく）へ。そしてチェーンをインナートップに掛け、ケーブルのエンド側を引っ張りながらディレイラーのワイヤー連結部ボルトへ通して固定します
シフターのD環を締めてシフトレバーを前後に倒し、リア10速が問題なく変速することを確認。さあ、次はフロントシフトの装着だ。そう意気込んでフレームを見ると、もう1本のシフトケーブルを通すアウター受けが存在しない！ こりゃあ暗黒技研さんで溶接・新設してもらうしかないか？
それも時間を要する話になるので、一旦はフロントのダブル化を断念することにしました。そうと決まれば、不要な部品は撤去して軽量化しよう。クランクセットをフレームから外し、チェーンリング固定ボルトをトルクスレンチで緩めてインナーチェーンリングを撤去。フロントディレイラーも外します
シングル化したクランクを装着したら、ハンドルにバーテープを巻く準備へ。仮止めしてあったサムシフターを外して、シフトケーブルで宙吊りになる状態にします。その上でバーエンド側からバーテープを巻く際、序盤はバーだけを巻き、3〜4周目からバーとケーブルを一緒に巻くようにするわけです
バーテープは 
そんなお高いバーテープを、バーエンド側から巻いていきます。左右ともバーテープをハンドルの内側から引き上げ、外側へ巻きつける感じ。序盤はバーテープをハンドルバーとシフトケーブルの間に通しながらハンドルバーだけに巻き、5周目からハンドルバーとシフトケーブルを一緒に巻いていきます
バーテープを巻き終わったら終端を固定後、巻きはじめのバーエンドもプラスチックテープを巻いて固定し、その上からサムシフターを装着。バーエンドにバーテープを挟み込んでないので、このようにしてバーテープの先端を固定した次第です。これがバーテープ内に導かれるシフトケーブルの構図
ハンドル左側はサムシフターを装着しないので、巻きはじめをプラスチックテープで固定後、
バーテープの終端は、
一連の作業を終えたブルホーンバーハンドルは結構な存在感。ブレーキレバーとサムシフターがバーエンドに集中してるので、中指と薬指が常にブレーキレバーに触れた状態で走行できます。ちなみに、シフトレバーを前方へ倒すとギアが軽くなり、後方へ引くと重くなります。この写真の状態がロー
ほぼ完成した BRUNO SKIPPER カスタム のサイドビュー。FC-5700のインナーチェーンリングを外したことで、外見にも軽量感が出ました。街乗りメインならフロントシングルで問題ないよ、と相方に言い聞かせております。残るはペダルやアクセサリー類の装着だけですね
まずは、ハンドルから引き出したブレーキケーブルの処理から。カンチブレーキにはケーブルアジャスター機能がないので、途中にアジャスターを追加することにしました。ブレーキケーブル用の 
すんなりブレーキインナーケーブルを通せた SM-CA70 ではありますが、日泉SP31アウターケーブルの厚いビニール外皮が邪魔して、アジャスターのカラーにアウターがハマりません。試行錯誤の末、カラーの長さだけビニール外皮を剥ぎ取ることに。この方法を導くのに半日かかりましたよ (；´Д｀)
反対側のカラーにハメるアウターケーブルの外皮も同様に処理してからインナーケーブルに通し、ケーブルストッパーを設置したアウター受けへ引き入れます。ハンドル内からの長いアウターケーブル > アジャスター > 短いアウターケーブル > ストッパー > アウター受けという順序
リア側も、アウター受けの直前にアジャスターを設けました。ハンドルに近い箇所に設けるべきか悩んだ末の設置場所なんだけど、他に類を見ない仕様になっちゃった。一抹の不安感を拭えないので、ひと通り組み上がったら
次はカンチブレーキ本体の取り付け。
フロントブレーキは、左右のシューを入れ替えてからフォークに装着。フォーク側に3つ並んだ穴はブレーキのバネを挿す場所だそうで、上から順にバネ強度が強・中・弱になるのだとか。ケーブルの張り加減が分からない状況だから、一番上の穴にバネを挿しとくか
デュラグリスを塗ったブレーキ台座にブレーキ本体を挿し込んで、固定ボルトを時計回りに締めれば装着完了。肉抜きされたブレーキボディのちょっと角張ったデザインが、ゆるめな BRUNO SKIPPER の外観を引き締めてると思いませんか？
リアも同様にブレーキを装着。シートステーに設けられたブレーキ台座にデュラグリスを塗り、バネが強の穴に入るようにしながらブレーキ本体を挿し込みます。前後ブレーキとも、舟に書かれた取り付け方向にシューの向きを合わせて完了。シューの角度は最終段階で調整します
次はアウター受けから垂れ下がるブレーキインナーケーブルをチドリに通します。とはいえ、チドリのケーブル固定ボルトの緩め方が分からなくて、また半日ほど作業がストップしちゃいました。正解は、固定ボルトの裏面をソケットレンチで固定し、表面に挿したヘックスレンチを回す
TEKTRO CR710 には説明書が付属してないので、いちいち調べながらの作業が続きます。チドリ内でケーブル固定ボルトに貫かれてたワッシャーを外し、チドリ外側と固定ボルトの間に移動。ようやく姿を現した固定ボルトのケーブル通し孔に、ブレーキインナーケーブルを通します
そして、左右ブレーキとチドリをアーチワイヤーで接続。アジャスターを通したアーチワイヤーを、アジャスター受けがあるブレーキ、チドリ、ケーブル固定ボルトがあるブレーキの順に通します。そして、ブレーキ本体を手で挟んで制動状態にし、チドリのアーチワイヤー固定ボルトを締めます
チドリのケーブル固定ボルトとアーチワイヤー固定ボルトを増し締めしたら、ブレーキレバーを握って動作を確認。正常であれば、レバーを引くとチドリが上昇して左右ブレーキが閉まります。問題なさそうなので、インナーケーブルとアーチワイヤーの余分を切断してエンドキャップをカシメます
リア側も同様に、ブレーキインナーケーブルをチドリに通して固定し、左右ブレーキとチドリをアーチワイヤーで接続。動作確認をしてからインナーケーブルとアーチワイヤーの余分を切断し、エンドキャップを装着します。90°より開いちゃったのでチドリ位置を上方へ調整し、ブレーキ交換作業は完了！
ブルホーンバーハンドル、エアロレバー、新カンチブレーキを装着したことで、BRUNO SKIPPER のサイドビューは
標準装備のフラットバーハンドルを外すため、右グリップに装着されたレボシフトを取り外します。シフターのネジをプラスドライバーで緩め、樹脂製カバーをオープン。すると、変速機構やらシフトケーブルやらが詰まった中身が露わになりましたよ
レボシフト内に固定されてるシフトインナーケーブルを外そうとしたけど、タイコががっちり固着しててびくともしません。ならば、ラジオペンチでインナーケーブルを引き出し、ワイヤーカッターで切断してやろうじゃないか。どうせ再利用しないケーブルだもの
次にエンドキャップをマイナスドライバーで外し、グリップを引き抜きます。ところが、グリップも固着しちゃって抜けません。そこで、グリップの隙間にドライバーを挿してグリグリ。あら、グリップが破れちゃった……。まあ、外れたから結果オーライとしよう
ハンドルからブレーキレバーも外すため、ブレーキケーブルを外します。まずはカンチブレーキ本体のケーブル固定ボルトを緩め、ブレーキケーブルを外します。こうしてケーブルのテンションを緩めとかないと、ブレーキケーブル切断時にケーブルが跳ねると聞いてたのでビビってます
外れたブレーキインナーケーブルをブレーキレバー側から引き抜くため、エンドキャップ側で切断。
右手側のシフター・グリップ・ブレーキレバーを外したら、スレッドステムのバークランプ下側にあるハンドル固定ボルトを緩めます。そして、ハンドルを左手側から引っ張って、ステムから引き抜きます。これにて、フラットバーハンドルの取り外し完了！
新たに装着するハンドルは 
では、ブルホーンバーハンドルを装着しますか。勇んでハンドルをステム右側から挿入したものの、たったの10mmも入りません。ハンドルの曲がりがキツくて、バークランプ内部に引っかかってるようです。解決方法を調べると、ショップに任せろだの、専用工具が必要だの……
ブルホーンバーハンドルを装着できたので、次はブレーキレバーの装着に取り掛かります。ブレーキレバーは 
新しく使用するブレーキケーブルは、インナーがロードバイク用 
ブレーキインナーケーブルをエンド側からPROMAX 159A エアロレバーのケーブル孔に通しきると、レバー上部にタイコが引っかかるように造られてます。この状態でレバーを握ると、インナーケーブルが引かれるわけですな。実に単純明快な構造で、サル頭にはありがたい
PROMAX 159Aのレバーを握ると、レバー基部がクパァと開口。内部のボルトをヘックスレンチで時計回しに締めると、固定基部が広がってハンドルバー内部に固定されます。ケーブルを固定すると大きく開口できなくなるので、ブレーキ側との接続は最後しないとですね（当たり前か）
そんな PROMAX 159A エアロレバーを試しにハンドルバーエンドへ挿入しようすると、ケーブルが邪魔して装着できないじゃないか！ そう、このエアロレバーはブレーキケーブル内蔵を前提とした設計なのでした。そうはいっても、NITTO RB-018 ブルホーンバーにケーブル孔なんて存在しないぞ……
一休さんの如く考えて出した結論は “孔がないなら開ければイイじゃない” であります。ステム中心から左右均等になる位置にポンチで印を付け、かつてDIYに使った電動ドリルで孔を開けてやろうじゃないか。まずは1mmビットで孔を開け、3mmそして5mmのビットで孔を広げます。
試しにアウターケーブルを通してみると、まだキツイ。再び電動ドリルを手にし、最終的に13mmまで孔を拡大。楕円に開けたほうがイイらしいけど、そんなスキルはありません。そして、ハンドル強度は自己責任の範疇になっちゃいました。あと金属粉が飛び散るので、マネする人はマスクをしましょう
孔のバリを金ヤスリで慣らしたら、アウターケーブルをハンドルに仮止めして切断する長さを決定。切断したアウターケーブルは、エアロレバーに通したインナーケーブルを挿して、レバー基部まで通します。そして、インナーケーブルをエンド側からハンドルバーエンドに入れ、開けた孔から引き出します
インナーケーブルをハンドル内に通すときは、まず古いワイヤーを孔からバーエンドへ通し、その先端に新しいケーブルを絶縁テープで固定して孔側から引くとスムーズです。ともあれ、ケーブルを通したら、ブレーキレバー基部をバーエンドにがっつり差し込み、内部のボルトを締めて仮固定します
5700系105のリアディレイラーをヤフオクで入手。ショートケージの RD-5701 SS であります。ミニベロで使うなら、鬼ヒルクライムしない限りロングケージは不要でしょ。2,600円で落札したコイツは、いくつかガリ傷こそあるものの、動作は正常そう。悪くないコンディションではないでしょうか
ディレイラーを交換するには、まずチェーンを切る必要があります。ということで、チェーンカッターの出番。この 
それでは、装着中のチェーンをインナートップにして、コネクティングピンの数コマ左右にチェーンフックを装着。チェーンのテンションが抜けてることを確認したら、ピンにチェーンカッターの軸を当ててハンドルを時計回し。ピンが押し出されて、ゴリッという手応えとともに外れます
切れたチェーンを引き抜いたら、リアディレイラーの取り外し作業に移ります。自転車を天地逆さまにした後、ワイヤー固定ボルトを緩めてシフトケーブルを外し、次にリアディレイラーのフレーム固定ボルトを緩めます。あっけなく外れた RD-2200 よ、さようなら
リアディレイラーを撤去した BRUNO SKIPPER のフレームは、オイルやタールピッチの汚れが点々。チェーンクリーナーを吹いたペーパーウェスで拭いて、汚れ落とし＆脱脂であります。普段は手が届かない場所って、結構あるもんですね
フレームの清掃が終わったら、10速用リアディレイラーの装着。ディレイラーハンガーに RD-5701 を正しい向きであてがい、フレーム固定ボルトを締めます。ある程度までヘックスレンチで締めたら、トルクレンチで指定トルクの10Nmまで締めて完了。おお、順調ではないか！
この調子で次の作業も進めよう。もともと BRUNO SKIPPER はフロントシングルなので、新たにフロントディレイラーを装着してFC-5700のダブルギア（53/39T）を変速させようという目論見です。これまたヤフオクで入手した FD-5700 を使用。落札価格1,600円なり！
ところが、ディレイラーのバンド径が34.9mmだと、シートチューブ径より大きすぎてスッカスカ。どうしたものかと思案するうちに、かつて 
こんなこともあろうかと、実は直付式の FD-5700 も持ってたのだよ。これにGIOS純正のFD台座を組み合わせれば、さすがに装着できるだろう、変速できるだろう。このFD台座は3,800円と微妙に高いけど、背に腹は代えられないものね。御徒町ハクセンで取り寄せてもらいました
さて、スプロケットの10速化に伴って、チェーンも10速用に交換せねば。ここは、何本かストックしといた CN-6701 を使うとするかな。ちょっと贅沢な ULTEGRA グレードっすよ。実情は、改めて10速用チェーンを買うのが面倒だっただけです。物は言いようですな
そんな10速用チェーンを前後ディレイラーに通し、アウタートップ時にリアディレイラーのケージが垂直になるようにチェーンの長さを決定。チェーンカッターで不要なコマを外し、チェーンフックでつないでからコネクティングピンを挿入します。ピンを押しすぎないように、ちょっと緊張
無事にチェーンを接続でき、問題なくディレイラー交換が完了したように見えます。あくまでも、パッと見た感じでは。実際には、クランクを回転させようとするとチェーンがフロントディレイラーに接触しまくって、まともに回転できません。何が起きてるの!?
その原因は、上から見ると一目瞭然。チェーンラインに対して、フロントディレイラーが思いっきり斜行してます。チェーンリングに対して、ディレイラーの張り出し長が足りてないんだなあ。この問題は、リアディレイラーにシフトケーブルを接続して調整した後、改めて向き合うことにします
そんな中途半端さを残しつつ、一旦は前後ディレイラーとチェーンの換装作業を終えることにします。とりあえず外見は、らしくなってきた感じがします。ちゃんと変速や走行ができるのかは、ケーブルを張ってからでないと分かりませんが。ああ、もどかしい
まずは標準装備のクランクを外します。チェーンリング中央のフィキシングボルトに8mmヘックスレンチを突っ込み、力いっぱい反時計回り。左手でクランクアームを押し下げながら、右手でヘックスレンチを引くうちに、カクンッとフィキシングボルトが緩みました
フィキシングボルトを外すと大きなネジ穴が現れるので、
左側クランクアームも同様の作業をします。フィキシングボルトを8mmヘックスレンチで外し、ネジ穴にコッタレスクランク専用工具TL-FC10をあてがって時計回し。そうそう、TL-FC10は内部シャフトを外縁より引っ込めとかないと、ちゃんとネジ穴に装着できません（忘れそう）
左右のクランクが外れたら、左側のBBのギザギザに
右側も緩め切ると、BB本体をズルっと引き抜けます。この CHIN HAUR CH52-68 は低価格車に組まれることが多いようで、調べると酷評が目立ちますね。あと、やたらズッシリと重いので計ったところ310gもありました。対するSM-BBR60は公称77g前後。イジるなら、まずはBBですなあ
ともあれ、BBを抜き去ったフレームを掃除するとしますか。BB取付部にチェーンクリーナーを吹いてペーパーウェスで拭くと、サビ汚れがどんどん出てきます。フレームが腐る前に掃除できたことを、いい方向に捉えるとしようか。しばし、お掃除時間であります
で、新たに装着する5800系105グレードのBBこと、
大変なこと、すなわち指にびっちゃり付着したデュラグリスは、先ほど掃除したフレームのBB取付部に塗り付けます。ここはグリスアップ不要という意見もありますが、固着と浸水を防ぎたい気持ちから、取付部内の隅々までまんべんなく指でデュラグリスを塗り込むのでありました
では、新しい SM-BBR60 を右側（チェーンリング側）から奥まで挿入し、ワンを手で限界まで反時計回しで締めます（逆ネジ）。次に左側に飛び出たシェルの頭に、やはりワンをはめて限界まで時計回しに締めます。左右のワンに、それぞれR/Lおよび回転方向が刻印されてて助かりました
その次は、BBに付属してたアダプターを
ようやくクランクセットの出番。バイチャリで調達した105クランク FC-5700（53/39T）であります。塗装の剥げはあるものの、大きなキズや歪みはないので、まだまだ現役選手として使えるのではないでしょうか。でも、チェーンリングは今のうちに新品を確保しとかないとなあ
最後に、左クランクアームの根元へ落下防止ツメを正しい向きで挿入し、固定ボルトを装着。2本の固定ボルトを交互に5mmヘックスレンチで締め、仕上げにトルクレンチを使って12Nmで締めます。これにて、ドライブトレイン（スプロケット、BB、クランクセット）の換装が完了しました
ということで、ドライブトレインを換装した BRUNO SKIPPER のサイドビュー。5700系105のクランクセットとスプロケットが、シャープな印象を与えます。いかがでしょうか。
BRUNO SKIPPERの幅広なフラットバーハンドルは、ミニベロにありがちな前輪のふらつきをカバーしやすい反面、上半身の自由度が少なくて長距離走行に不向き。そこで、前傾姿勢を取りやすいブルホーンバーに換装しちゃおうと思います。端的に言えば、ブルホーンにしてみたいだけです
ブルホーン化に伴って、標準装備の
せっかくなので走行性能の向上も狙います。やたらワイドレシオで使いにくい8速スプロケットSC-HG30は、10速スプロケットに交換。合わせてリアディレイラーRD-2200も、10速対応のものに変更します。ついに BRUNO SKIPPER を10速化するときが来たッ！
ずっしり重くて回転も渋いBBは、絶対に交換したかったパーツ。剛性・軽量性・回転性能・コストのバランスで考えれば、やはりホローテックIIでしょう。そうなると、既存のスクエアテーパーBB対応クランクセットも交換対象ですね。ついでに、もっさいチェーンガードもおさらば
カンチブレーキは、そのままでイイや。今のところ制動力に不満ないし。調べるとSHIMANOのVブレーキ用シューを使うと制動力が向上するようなので、ひと通りイジり終わったら試してみようかな。とりあえず、サビたボルト類は
このサドルは相方がお気に召さなくなったようで、もっと痛くならないものに替えてとリクエストされてます。女性用で高評判なサドルといえば、
まずはハンドル周り。ブルホーンバーは
ドライブトレインは、中古品の5700系105をかき集めました。クランクセットはFC-5700 53-39T、スプロケットはCS-5700 12-25T、フロントディレイラーはFD-5700、BBだけは新品の
今回はじめてBBを交換することになるので、専用工具も調達しました。手前左からコッタレスクランク専用工具
およそのパーツがそろったところで、フリーボディに10速のCS-5700を装着できるかテスト。装着できない場合、フリーボディまたはリアホイールの交換になるので緊張します。最初に1.0mmスペーサー、次に21-23-25T、そして19Tを装着。ところが次の17Tが溝に合わず入りません。うおー、何でだー!?
いやいや、そこまで迂闊じゃないですよ。苦笑しながら17Tを裏返してフリーボディに差したら、苦もなく装着できました……orz ああ、オレってやつは本当にサルだな。スプロケットの交換なんて何度も経験してるのに、こんなミスを犯すなんて。ってことで、追加支出なくCS-5700を装着できました